流金七月，天高地阔，万物勃发，不忍辜负这份夏意正浓，于是欣欣然和友人来了一次大西北之旅！

西北是来了第一次，还想再来的地方！

那 片 海

游青海湖，最好能赶上个好天气，否则真容易辜负了那片海。

青海湖是我国最大的内陆咸水湖，被誉为中国最美的湖。它曾经是大海的一部分，是大陆上升、海水退却时遗留下的女儿，因而有着大海的辽阔与恬静，气韵非凡。青海湖古称“西海”“羌海”，又称“鲜水”“鲜海”，汉代也有人称为“仙海”，北魏起更名为“青海”。青海湖，既有王母娘娘“瑶池”的神话，也有文成公主“和亲”的传说。

7 月9 日下午，从西宁驱车二百公里，我和两位同伴到达青海湖最著名的二郎剑景区。那日，阳光明媚，微风徐徐，低低的白云像接受了指令，全部退到远山处，留给湖面上空一片纯粹的蓝天。

湛蓝的天空通透如宝石，在天空的映衬之下，万顷湖水像华丽抖开的纯色锦缎。目光所及处，碧水共长天一色，水鸟伴湖鱼起舞，雪山同祥云相拥。

我戴上不习惯戴的近视镜，我急切地想看清楚这海之蓝……当我近距离观赏青海湖时，我第一印象是：它是海！因为它寥廓无垠，蕴涵深远。看最远方，是看不到岸的，只见白云升腾；最近方，能见到岸的，群山相伴。若与大海相比，它无风微浪，博大壮丽中不失俊秀温柔，磅礴奔放中不失含蓄委婉。

坐在观光渡轮上，无论从哪个角度去看青海湖，都是一幅辽阔美丽的油画，把人加进去，似乎煞了些风景。

拍吧，任何角度任何距离，都是极美的，美得令人感动又雀跃，干脆用手机录像，留着以后好好回味，也好发给亲友分享。

游青海湖期间，我开始了解到青海还有海东、海西、海南和海北。随着旅行的深入，我对青海由陌生到渐渐有了自己的看法，其实，除了湖之海，整个青海省堪称陆之海，是自然美景、人文地理的海洋。

从人文风光的视角看，西宁是青海的人文地理中心，从那里向四周延伸出五条文化带：河湟谷地、青海湖区、唐蕃古道、黄河流域、青藏一线，共同构成一片人文的海洋。

从自然地理、民族构成的视角看，青海像一只兔子，青海湖是它的眼睛。以青海湖为坐标，四周环绕着西宁市和海东市、海西蒙古族藏族自治州、海南藏族自治州、海北藏族自治州、黄南藏族自治州、果洛藏族自治州和玉树藏族自治州。除了西宁市以外，人们简称青海为“东西南北黄果树”。既好听，又好记。

好一片神秘多元、令人神往的民族地理之海。

游完青海湖，同伴宋老诗兴大发：海阔河清碧水柔，山川峻美一眸收。

青峰幽谷钟声远，翠岗深峡暮色留。

入海二郎呼众客，出湖美女系牦牛。

原生丽景催情涌，乘艇扬波任我游。

我亦有感而发，以诗记之：

一色水天揭巨幕，山低云远配蓝图。

省名听起思风景，华夏独尊青海湖。

读万卷书，行万里路。湖之海、陆之海，最终是要走进自己的心之海，走遍万水千山，最终是为了海纳百川，博大通畅自己的心胸气运！

游完了青海湖，乃至后面线上各景，若问自己有何变化？是晒黑了皮肤，疲惫了身躯，赢得了亲友们的点赞，还是丰盈了心灵？

我更希望自己的心之海发生些微变化，努力变得更加包容大度，更加悲悯苍生，更加热爱自然，更加认识到自我的无知与渺小。

我该真心地感受，最卑微的人对美好生活的追求；我该从心底里宽容，我的知己曾经的过错与缺点；我该逐渐地认同，诗人为什么总有那么多的愤懑和牢骚；我该重新地理解，以往常常难以理解的、个别人的习惯做法；我该用最真最纯的情感去读懂，贫穷的孩子那人世间最清澈的目光……

路过德令哈

7 月9 日晚，我们露营在青海湖二郎剑。7 月10 日上午游完茶卡盐湖，简单午餐，我们向大柴旦进发。

印象中，这一段要经过神往已久的德令哈市。想着想着，它就来了，前方出现了“德令哈东”收费站。我让坐在副驾驶位置的朝晖拍张照发我。因为旅行社的行程里，在德令哈市不停留，我只能略有遗憾地在朋友圈晒了条“路过德令哈……”配上几张照片。

不想，有几位朋友立刻读懂了我的心思。

一位朋友立刻发出了海子的《日记》原文。

还有一位感慨道：因为一个人，我们都记住了一个名字——德令哈。谁还在这里吟唱？诉说着内心的冷暖与苍凉？寻觅……远的远方，有泪在心里，有泪在路上。那个春天，那片海，那匹老马和四个姑娘，这个夏天还好吗？

还有的这样表达：诗人是有力量的，他们给夜里点亮了一些星光。他们让一些平凡变得不再平凡，让美好变得更加美好。

朋友们纷纷发表感言，一帖激起千层浪。

百度一下“海子”，一长串都是关于海子的内容。印象极深的，是诗评人姜冰的评论：思想的力量往往是在思想者本人远去很长一段时间后，才会被这个反应迟钝的世界所感知。抑郁而亡的孔子是这样，受难命终的耶稣也是这样。可诗人海子在卧轨自杀后的短短几年内，就已经给予了世人心底最猛烈的撞击。他诗歌中沁人心脾的原始气息，像是闪着熠熠金光的束束麦芒，每一次阅读都会刺痛我们干涸已久的瞳孔。

海子写了一首与一座城市有关的诗歌，这座城市也给予了海子最高的奖赏：为纪念这位诗人，德令哈市内建有海子诗歌陈列馆和海子诗歌碑林。

转眼间快一个小时过去了，车前方出现了“德令哈西”收费站，不用我提醒，朝晖又拍了张照发给我。

看来，我们要驶出德令哈地界了。

对于德令哈这座城市，我没有来得及过多关心它的历史与现在，它的人口与面积……我只关心了海子和他的那首诗……后记：我路过德令哈没过几天，一位北京的朋友就来到了德令哈市，他给我发来了不少海子诗歌陈列馆和海子诗歌碑林的照片。

他介绍说：“德令哈市的老百姓都知道诗人海子，德令哈是个很美的城市，值得看一看！”

年轻的军旅作家王昆，是我的战友，他认识海子的弟弟查曙明，他帮我加了查曙明老师的微信——查老师专门从事海子诗歌精神研究和传播推广。据查老师介绍，德令哈市每两年举办一次以朗诵和演唱海子诗歌为主要内容的纪念活动。

通过查老师及他的微信朋友圈，定会了解更多关于海子及德令哈市的老故事和不断发生的诗歌新故事。

就在昨天，查老师在微信中告诉我：海子那首《日记》，是他在1988 年7 月25 日，乘火车经过德令哈时而作。

海子，虽然只是路过，这座城市却永久地收留了他，他已然成为这座城市靓丽的风景和名片。

夜宿大柴旦

7 月10 日傍晚，我们到达塞外小镇——大柴旦镇。

大柴旦镇，是海西蒙古族藏族自治州大柴旦行政委员会辖镇，大柴旦行政委员会驻地。“大柴旦”，蒙古语称伊克柴达木，意为大盐湖。大柴旦镇东距海西州政府所在地德令哈市二百公里，西北距甘肃敦煌市三百二十公里，是柴达木盆地的北大门。1956 年，大柴旦为柴达木工作委员会、柴达木行政委员会驻地；1958 年，海西州委州政府迁至大柴旦；1959 年，设大柴旦市，曾经繁极一时。1964年，撤市设镇。1992 年，撤镇设行委。1993 年，又恢复为大柴旦镇。

按照旅行社的安排，我们先入住镇里的梦之旅酒店，安顿好了便出去溜达。

大柴旦镇和我没来之前头脑中预想的不大一样，想象中它应该是一个民族风情浓郁，带点儿塞外荒蛮野性又有故事的小镇。而今晚所见，和内地的小城也没多大区别，笔直宽敞的街路，悠闲散步的行人。街上行人不多，疏疏落落地给人一种难得的闲适感。路两旁是以杨柳为主的绿化树，略显单调。楼房普遍是三层或四层，无更高的楼了。这或许是高海拔地区的特色？

美餐了一顿干净纯正的回族羊肉火锅，我们重新回到入住的酒店。

我的房间在一楼，正对服务台，陆续入住的游客，吵吵嚷嚷，聒噪不休。我预感到今晚肯定休息不好。

良好的开端，是成功的开始；不好的开端，有时定是不幸的先兆。自己越是想入睡，就越被门外不时传来的声响干扰……这种对抗，最终把我带入可怕的高原反应——完全是2015 年秋，我和爱人去香格里拉那个夜晚的重演：头昏，特别是太阳穴胀痛。辗转至夜深，盼着人静。谁知那时而响起的脚步声和说话声，反而越嘈杂越有穿透力了。我的头痛愈演愈烈。我忽然理解了唐僧念诵紧箍咒时，悟空的痛苦，应该与我无二吧。我一夜没能入睡。

我的心绪无助且低落。已经经历过两次同样的高原反应，特别是今晚的大柴旦，海拔才三千多米，似乎就在无情地宣判我的身体今后不适应高原了？我跃跃欲试的西藏梦，今夜遭遇了严峻的挑战！

我甚至担心，此次西北之旅后面的行程自己还能否坚持得住？

还有没有海拔更高的地方，我不得而知。我的思绪在高原反应中，仿佛在缓缓坠落进万丈深渊，无比痛苦不能自拔……我联想到几位在藏区工作过两年以上的好友：绿山散人、昆弟、银行管理人，前两位还是主动要求到藏区工作的。他们经历过高原反应吗？肯定经历过的！也许比我今晚更痛苦的熬煎，他们不知经历了多少……由此，我又想到了驻守在那里的高原军人。他们在含氧量不足平原一半的高原，生存已然不易，开山筑路、爬冰卧雪、极地执勤更是家常便饭，无怨无悔坚守在祖国最前线，立身为旗，筑起坚固的屏障。岁月如此静好，只因有人替我们负重前行。

当我们尽享和平安宁时，总有一些人，当灾难来临时，逆着撤退的人流，反向冲锋；也总有一些人，逆着被各种利益和诱惑裹挟的人流，坚守在信仰的雪山之巅，岿然不动，他们才是最可爱最可敬的人！

今夜，我以无眠而痛苦的状态，领悟了友人对藏区特殊神圣的爱，以及由这种特殊神圣的爱，生发出的、他们身上常人难以企及的意志品质。

今夜，无眠的我，一直在内心深处为友人、也为许许多多我不认识的援藏人点赞。

香格里拉高原反应的经验提醒我，不能纠结于睡眠、烦闷在床上。我早早起床，室内室外走一走，症状果然消除了。

后面的旅行，我时常在内心里问自己，下步，还去不去西藏了？我内心的回答是：去！

痛过才会爱的真切。高原是为有一点儿高原反应的人准备的。

有高原反应的人才更能读懂高原。

南八仙——有故事的风景

离开大柴旦，下一站是南八仙。汽车在公路上飞快地行驶着，沿途景色次第打开，我的心情也逐渐高昂起来。但见那天空上大片大片低垂的云朵，从车顶急掠而过；一望无际的茫茫戈壁，顺着车窗飞快地退去。仿佛孙大圣总也跳不出如来佛的掌心，我们的车尽管飞驰已久，周遭景色却看不出变化。直到进入南八仙雅丹地貌群，漫漫戈壁滩，才终于被天幕中出现的奇形怪状、大小不一、高低错落的山林群取代。这就是著名的南八仙雅丹自然雕塑群，由土和沙形成。

南八仙，地处青藏高原柴达木盆地北端。是由一列列断断续续延伸的条形土墩，与凹地沟槽间隔分布的地貌组合，被地质学家称为雅丹地貌。“雅丹”，本是维吾尔语“风化土堆群”的意思。

柴达木的雅丹地貌，是七千五百万年前第三纪晚期和第四纪早期的湖泊沉积物，由于地质运动抬高，而脱离水体，其间的盐和沙凝结地壳，被西风侵蚀雕塑而成。它们广布于柴达木西北部，面积达千余平方公里。奇特怪诞的地貌、飘忽不定的狂风，再加上当地岩石富含铁质，地磁强大，常使罗盘失灵，导致无法辨别方向而迷路，被世人视为魔鬼城、迷魂阵。

我们来到景区，近处是奇异的雅丹地貌，远处是起伏的祁连山脉。远望雪峰，白云环绕，层次分明，于蓝天白云下散发着静谧的光芒，好一幅唯美的画面，令人不由得感叹大自然造物的神奇。

南八仙的名字，源自一个悲壮的英雄故事。

曾经无人涉足的寂寞戈壁，直到1955 年才被地质队员坚毅的脚步唤醒。有八位南方来的女地质队员，为寻找石油资源进入这里，挥洒着青春汗水。一次，她们在迷宫般的风蚀残丘中跋涉测量。返回途中，铺天盖地的黄沙遮蔽了荒漠。她们在这片被称作“魔鬼城”的地形中迷失了方向，仅有的标志也被掩埋，干渴饥饿向她们袭来……

第三天，当搜救的队员发现她们时，她们已经永远长眠在这亘古的荒原。为纪念这八位勇敢的女地质队员，在她们牺牲的地方被称作——南八仙。

宋老为她们的事迹深深打动，赋诗一首：八具身躯捐此地，一腔热血为国倾。

如今游客观奇貌，谁记巾帼献妙龄。

我也不知如何表达对她们的崇敬，只是觉得这里应该为她们树立一块纪念碑。

悲壮的故事、无形的精神，比有形的山丘，更值得留恋。

拯 救

7 月11 日下午的鸣沙山月牙泉景区游人如织。我们请了一位年轻的帅哥导游，在讲解与问答之间，鸣沙山月牙泉变得不再陌生：鸣沙山月牙泉，位于敦煌城南五公里，沙泉共处，沙水共生，沙环抱着泉，泉依偎着沙，犹如戈壁沙漠中的一对孪生兄妹或恋人。古往今来，以“沙漠奇观”著称于世……鸣沙山，又称神沙山、沙角山。它东枕莫高窟崖顶，西至睡佛山下的党河口，东西绵延四十公里，南北宽二十公里，主峰海拔一千七百一十五米，宛如两条沙臂，张伸围护着鸣沙山麓的月牙泉。沙山由红、黄、绿、白、黑五色，像米粒一样的沙粒堆积而成，故称五色沙。沙山沙峰起伏蜿蜒，山脊如刃，远看像一条昂然欲飞的巨龙，近看则似雄伟壮丽的埃及金字塔。高空俯视，它与月牙泉形成了太极八卦图，被称为中国最美的五大沙漠之一。

人从山顶下滑，沙随足颓落，会发出美妙的声音。在晴朗的天气，即使风停沙静，也会发出丝丝管弦之音，正所谓“水有悬泉之神，山有鸣沙之异”。鸣沙山因此得名。

月牙泉位于鸣沙山北麓，东西长约二百二十八米，南北宽约四十六米，处于鸣沙山的怀抱之中，是党河古河道改道后，地下潜流在此露出而形成，因其状似一弯新月而得名。泉被鸣沙山四面环抱，但不为流沙所掩，始终碧波荡漾，清澈见底，久雨不溢，久旱不涸，宛如一颗晶莹闪光的翡翠，镶嵌在沙山深谷之中。据说泉内产铁背鱼、七星鱼，人食之可以长寿，故当地又称月牙泉为“药泉”。泉南岸有月泉阁、听雷轩、墨池云、山得水趣等汉唐风格建筑，相映成趣。

据考证，月牙泉四面沙山高耸，山坳随着泉的形状，也呈月牙形。吹进这种环山洼地里的风，由于空气力学原理，会向上旋。

于是月牙泉周围山下塌下来的沙子，又被卷回四面的鸣沙山脊上。

但遇烈风而泉不被流沙掩埋，虽处千古戈壁而不干涸，“瀚海明月共潮生，万沙山中一明珠”。月牙泉也因此被称为“天下沙漠第一泉”。

在导游的引领下，在戈壁特有的光线里，我们跌进亮晶晶、明晃晃的沙海了。我们踏沙而行，厚重的脚步感受着扑面而来的浩荡力量。一长队骆驼，驮着游人挺进沙山，驼铃清脆，悠远绵长；那边沙漠摩托在沙山间飞驰，昂扬的人们，在速度与激情中上演大漠狂欢；还有在半山腰上滑沙的，飞沙而下时，那又是一种奇妙的、飞翔的感觉了。

步入月牙泉景区，一湾碧水渐入眼帘。 如果说青海湖是青海之眼，那月牙泉应该是这片茫茫沙海中的一滴眼泪吧。都说沙与水势不两立，可是在这里，自然这位能工巧匠却创造了奇迹，让光秃秃的沙漠出现一泓清泉。泉如残月，碧绿清透，气定神闲地泛着细波。让人在激动之余，感叹造物主的神奇。

或许是被这奇观折服，也或许是被月牙泉感染，找到了心灵的归宿，我发现月牙泉边的游人，大都一改刚入景区时的兴奋，个个放慢脚步。月牙泉却静默不语，这片福泽之水，这片不息之水，傲视大漠长河、孤烟落日。你来也罢，不来也罢，你欢喜也罢，寂寥也罢。万千时空、人事浮沉，于它，不过是揽影自照的一瞬……游人们纷纷把镜头对准了月牙泉，变换不同角度一顿拍。在这里，主角永远只有一个，以至于月牙泉旁边雷音寺的塔楼都成了为月牙泉拍照的场所。

雷音寺里关于月牙泉的展厅，让我印象极为深刻。那里有《鸣沙山月牙泉简介》，用“历史的记忆”，记录了从上个世纪初开始，有关月牙泉的珍贵照片资料，月牙泉古建筑模型，帮助游人追忆它曾经的辉煌。最令我深思的是“拯救月牙泉”这部分，文字这样记述：“在人所共知的动乱年代，由于对景区资源的过度开发，月牙泉水位急剧下降，最深处不足一米，泉水呈‘哑铃型’，古刹胜迹，毁于一旦，处于‘鱼游釜中’的惨状。水位的急剧下降，严重影响着景区小气候环境，这一千古奇观面临着干涸的厄运，省、市各级领导亲临现场，群策群力，全力挽救沙漠奇观——月牙泉。”还附有当时拯救的照片。

我惊讶于月牙泉居然一直在被拯救。

看着那些散落在月牙泉周边，流连忘返神情陶醉的游人们，我真希望他们在欣赏美景的同时，灵魂深处能涌出一点点对自然的敬意和歉意。千百年来，月牙泉一直静静地禅坐在那里，与世无争，是人类的出现，打破了它的宁静，是人类的过度开发，导致它濒临消失。

此刻，我有一种隐隐的感觉：与其说人类拯救月牙泉，倒不如说是月牙泉用自己的澄澈之眼，在拯救人们日渐干涸、目空一切的眼；用自己博大悲悯的胸怀，拯救人们像沙漠一样变得冷漠无情、重利轻义、躁动不安的心。

且不说人类对一些动植物的灭绝，负有不可推卸的责任，单说那些光辉灿烂的文化遗产和景观，又有多少毁于战争，毁于人类的贪婪与无知中。历史上的阿房宫、圆明园、阿富汗巴米杨大佛、巴西国家博物馆、巴黎圣母院……还有因环境破坏，全球气候变暖，而导致的一些自然景观的慢慢消失。凡此种种，不胜枚举。

动乱和战火让文化自然遗产遭受灾难，在和平年代，它们有时同样难以幸免。我想起不久前拜读的冯骥才的文章《走进漩涡里》，记述了他投身文化遗产保护事业的悲壮曲折历程和发人深省的忧思。

看来，最急需拯救的，也许并不是月牙泉，而是月牙泉这方明镜所映照出的心灵……

敦 煌 遐 思

西北之旅，其他几处风景要么见了就喜欢，直抒胸臆；要么从始至终没能打动自己，也就不想表达什么。唯独敦煌，或许是向它表达的人太多了，谁都能说几句；或许是它太沧桑博大，佛光闪耀，我等区区凡人，怎配与它言说。离开敦煌前后，我专门买了几本有关它的书来研读，搜肠刮肚，想找点儿话题，离开敦煌快一个月了，头脑中竭力梳理，仍然是零零散散……翻阅那几本书，渐渐了解到尽管敦煌历史上历经战火，几易其主，几易其名，但尊佛凿窟续经的接力工程几乎没有中断。虽然明清时期，敦煌地区受到冷落，但莫高窟一直未曾遭到劫难。直到1907 年，英籍匈牙利人斯坦因到访敦煌以后，由于清廷的黑暗、地方政府的麻木，造成了中华文化史触目惊心的悲剧。探寻敦煌的历史，文明之间到底有没有冲突呢？

从公元366 年，乐僔和尚在宕泉西岸岩壁上开凿第一个石窟，到唐代达到近千个洞窟。漫长的岁月中，莫高窟虽受到大自然和人为的破坏，目前应保存下来四百九十二个。

作为当代人的使命，只是研究历史、修复过去吗？或许可以将洞窟工程继续建下去，以这样古老的方式体现文明的赓续……新洞窟里应该绘上张大千、常书鸿、董希文、潘絜兹、樊锦诗等这些“保护神”的形象，当然，也应该有斯坦因、伯希和、吉川小一郎、鄂登堡、华尔纳等“盗宝者”的身影……世界上应该有一座破坏、抢劫、盗骗文化遗产博物馆。通过先进的科技手段，让圆明园重新苏醒，让巴米扬大佛重新站立……让世人知道每一件珍贵文物的老家，让世人知道貌似文明背后的野蛮。他们是怎样以绅士的礼仪歧视、杀戮，怎样以救世主的身份交易、布施，怎样以鉴赏家的姿态抢夺、盗骗……这座博物馆可以选择建在敦煌，因为这里曾经是盗骗者的天堂。

莫高窟的主题是佛，佛光普照，慈悲喜舍，佛心普渡的是众生，关照的是世界。

莫高窟一尊尊佛像微微含笑的表情，在普渡着众生，也仿佛在嘲笑着不能开悟的人们，还有那些曾在洞窟里蹿来蹿去的狂妄之徒、鼠盗之辈……

所有的一切都逃不出佛的法眼。

纵然你砸坏了佛身，盗走了佛的塑像和经文，佛依然在那里微笑，佛坚信，终有一天，所有的恶念终会变成善念，所有的过错终会忏悔。

回想起7 月12 日那天，漂亮的女导游，对莫高窟如数家珍，娓娓道来，九色鹿、飞天、藏经洞、王道士、失传的手艺、阿难与迦叶的神态……她还回答了我“‘文革’期间莫高窟为什么没遭到劫难”的疑问。她还向游客们通报了，当天来莫高窟旅游的人数是一万七千多人。

灿烂的佛宫给如今的敦煌带来了多少福报？只有幸福的敦煌人感受最深。

又何止是敦煌人呢？对于每一位像我们一样曾来过这里或未来将要来这里的游客，至少会更加懂得，中华文明的灿烂悠久，作为文明载体的文物的宝贵……至少会变得更加善良一些。

西出阳关情暖人

提起阳关，总是充满着诗情画意，想象中的那种苍凉旷远，神秘且令人神往。

因11 日下午提前看了鸣沙山月牙泉，今天便富余出半天时间。

朝晖提出可以加个内容，去看看阳关。

网上一搜，离敦煌市才七十公里，共同的向往，没有不去的道理。

午餐找了一家快餐店简单充饥，朝晖网约的快车很快到位，我们仨便坐上潘师傅的出租车去往阳关。

车上，潘师傅为我们提前准备好了矿泉水、金麦郎凉白开，还有地产西瓜。一路上，潘师傅向我们介绍敦煌周边的风景名胜，他说玉门关离市内也不远，可惜我们挤不出时间了。

在阳关景区，我们先随导游参观了阳关博物馆。阳关始建于公元前1 世纪汉武帝时期，它凭水为隘，据川当险，与玉门关南北呼应，都是丝绸之路的重要关隘。是丝绸之路上敦煌段的主要军事重地和途经驿站、是通西域和连欧亚的重要门户、出敦煌后必须走的两个关口之一。在宝石东来、丝绸西去的年代里，阳关，为东西方经济文化交流发挥过重要作用，所以“阳关大道”被喻为康庄光明之路。人们又常于此为西行者送行，唐代大诗人王维以一首《渭城曲》的千古送别绝唱，更使阳关名扬天下。

我们登上墩墩山上被称为“阳关耳目”的汉代熢燧遗址旁，登高远眺，浩瀚戈壁、苍茫大漠的宏阔壮丽景色，尽收眼底，令人思接千古，浮想联翩……

在坐潘师傅的车返回敦煌市的途中，他主动拉我们顺路看了看附近的阳关镇。这个镇发展葡萄产业形成了规模，成了敦煌地区有名的葡萄之乡。来到镇里，仿佛进入了一个硕大的葡萄园，镇里街路整洁，一座座平房，独门独院很像样，猜得出主人们的富庶生活。潘师傅介绍说，镇里几乎家家有车，大都在敦煌市里买了楼房，农忙时在镇上住，忙完了住市里，享受城里人的生活。潘师傅还开车带我们到了阳关附近的敦煌影视城。这个影视城是1987 年为中日合拍大型历史故事片《敦煌》时所建。这里曾拍摄过《封神演义》《神探狄仁杰》《射天狼》《新龙门客栈》《天降雄师》《东邪西毒》等多部影视剧。潘师傅还自豪地说，他曾在陈凯歌执导的电影《我和我的祖国》中，担任过群众演员，一天挣一百四十块钱。

那天（7 月12 日）正好是入伏，宋老提议：咱们该吃顿饺子。

便让潘师傅推荐一处吃饺子的地方。潘师傅说，他们司机常去一家飞天饺子馆，口味不错。征得我们同意，他便直接拉我们到了飞天饺子馆。

饺子馆空间不大，两排桌凳，一桌四位，一共也就十桌左右。

女老板热情地接待我们几位远方来客。我们点了羊肉韭菜、羊肉香菇、大肉白菜三种馅儿的饺子各半斤。女老板带着几位服务员亲自为我们包饺子，我们点的馅儿种类多，无形中增加了她们的工作量，几个人在操作间里紧忙活，虽然上饺子稍慢了点儿，等大家一品尝，赞不绝口：“好吃！味儿挺地道！”

最后盘中一个不剩的战果，足以证明饺子的好吃程度。

回到宾馆换房卡时，朝晖发现自己的身份证不见了。他赶紧给潘师傅打电话，麻烦他在车上找找看。朝晖和导游老李又赶到饺子馆，女老板说刚才那位出租车司机已来过这了，也没找到。朝晖给潘师傅打电话谢谢他，潘师傅建议朝晖和景区联系一下，或许丢在景区里了。

在阳关、在敦煌发生的事，让我在关注风景的同时，开始更多地关注这一方百姓，体味这一方的民风。

第二天一早，我们离开敦煌去嘉峪关，中午在嘉峪关市找到了一家金张掖面馆。也是一位女老板，四十多岁，口音很重，热情淳朴。我们提出要大碗的卤肉拉面，女老板说一人一小碗保证让你们吃饱。我们听从她的建议，结果吃得既饱又香。她说她是张掖人，还向我们介绍了张掖的特色饮食。

旅行的终点还是西宁。当晚，我们选了一家侯记京味涮羊肉。

刚落座，朝晖说自己有些牙疼，下楼买药，他问大堂经理附近有药店吗？年轻的大堂经理带他走出大厅，沿马路走了一段，他指着斜对面的红字招牌，“看见了吗？那就是药店 ……”

朝晖买药回来，药还没吃，似乎随着好心情，牙疼已减轻了许多。

大家涮起一嘟噜、一嘟噜纯正的西北草原羊肉，“真纯美啊，味道就是不一样！”

在西宁住了一晚。中午12 点24 分的飞机，将飞回长春。

我想去趟书店。和滴滴车司机说好，先拉我们到书店，然后去机场。西宁市新华书店附近没有停车场，我和朝晖下车去书店，我买了三本书、两张地图。再上车时得知，司机为了等我俩，轧了红线，被罚二百元，扣了三分。他嘴里说了说，并没有埋怨我们。

朝晖是用在机场临时办理的身份证通过安检的。在候机厅里他待着没事，想起了潘师傅嘱咐的话，便抱着试一试的想法，搜到了阳关景区办公室电话。

打通电话，说明情况，那边给了他阳关博物馆吴馆长的电话。

他接着给吴馆长打电话，吴馆长说：“前两天还真捡到一个身份证，咱俩加个微信，把您的身份证信息发来！”

一发，吴馆长说：“是您的！当天司机殷师傅捡到了身份证，就发到阳关景区全体员工的群里了，我给您寄过去吧！”

朝晖请吴馆长转达对殷师傅深深的谢意，给吴馆长发了一百元邮寄费，吴馆长没收，她说，可以收件时异地交费。朝晖说，那好，那我就这边付吧！谢谢您！

就这样，我们心中装着满满的大美西北风景和淳朴的西部风情，登上了飞机，告别了西宁，结束了我人生首次的西北之旅。

坐在飞机上，一时思潮起伏……

这正是：

孤烟冷月漠牵魂，塞外心驰圆梦真。

劝君多往边陲走，西出阳关情暖人。...

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